ВЫЗОВ ЭЛЕКТРИКА НА ДОМ! Т.: 8-903-478-26-96 ЦЕНЫ

электроБлог

RSS лента
Автор блога:
Требования к расчетным электрическим счетчикам

1. Каждый установленный расчетный электрический счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках -
с давностью не более 2 лет.

2. Расчетные электросчетчики, находящиеся в эксплуатации должны проходить государственную поверку в сроки указанные в техническом паспорте счетчика, но не реже одного раза в 16 лет.

3. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

Допускается размещение электрических счетчиков в неотапливаемых помещениях, а также в шкафах наружной установки при условии соответствующих паспортных характеристик их эксплуатации. Иначе должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.

4. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление электрических счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов электрических счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

5. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.

6. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.

7. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек и скруток не допускается.

8. Минимальное сечение медных проводов, присоединяемых к счетчикам - 2,5 мм кв., минимальное сечение алюминиевых проводов - 4 мм кв.

9. При монтаже электропроводки около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску.

10. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 вольт, должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 метров коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Советы при монтаже электрического счетчика

1. При монтаже особо важно обеспечить надежный контакт подсоединяемых проводов. Для обеспечения надежного их подключения необходимо затяжку клеммных винтов производить в два приёма.
Сначала без рывков производят затяжку с максимально допустимым усилием, затем затяжка ослабляется до весьма малой величины (но не полностью), а после этого производят вторичную окончательную затяжку с номинальным усилием.

2. При подключении электрического счетчика гибким медным проводом, необходимо предварительно произвести его лужение оловянно-свинцовым припоем, иначе обеспечить надежное соединение сложно.

3. Спустя полгода после установки электрического счетчика, рекомендуется протянуть его контакты в клеммном ряду, для чего вызвать представителя энергоснабжающей организации.

4. При установке нового индукционного счетчика вы можете обнаружить, что винт напряжения плохо затянут, но это делается преднамеренно при сборке на заводе для удобного заведения провода в первую клемму счетчика. Поэтому винт напряжения рекомендуется затянуть уже после подключения провода к электрическому счетчику.

5. New! Если вы посмотрите классическую схему однофазного электросчетчика, то вы увидите, что между третьей и четвертой его клеммой, в верхней части, выполнена перемычка. Объясняется это тем, что при потреблении электроэнергии, по фазной и нулевой цепям протекает равный ток нагрузки, и поэтому учет достаточно производить лишь по одной (фазной) цепи, что является экономически целесообразно. Однако такая схема электрического счетчика дает возможность для хищения электроэнергии.

В связи с этим, в последнее время в продаже появились электронные счетчики нового поколения, которые производят учет токовой нагрузки не только по фазной цепи, но и по нулевой. Хотя иногда это создаёт ряд определенных проблем. И связаны эти проблемы с плохим состоянием наших электрических щитов.

Надо отметить, для правильной работы новых электросчетчиков в общеквартирных электрощитах, необходимо:
1. Подключить счетчик по правильной схеме (смотри наглядную схему подключения);
2. Полностью изолировать отходящий с четвертой клеммы счетчика нулевой рабочий провод от соединений с корпусом электрощита (в том числе, нулевая клеммная колодка должна быть на изоляторе);
3. Проследить, не перепутаны ли между собой в щите нулевой рабочий и защитный проводники от электроплиты и других розеток (то, есть нулевой рабочий – на клеммной колодке с изолятором, а защитный – на корпусе электрощита);
4. Проследить, все ли провода на вашей нулевой колодке отходят в вашу квартиру, а также нет ли ваших проводов на соседской нулевой колодке.

Проследить можно поочередно отсоединяя от своей нулевой колодки провода и проверяя, что отключилось (при этом сам счетчик не отключайте, а только снимайте нагрузку автоматами), если ничего не отключилось, значит этот проводник либо защитный, либо с соседской колодки. Чтобы это определить, проверьте индикатором наличие напряжения на отсоединенном проводе (если соседский, на нем будет напряжение), при отсутствии напряжения, начинаете поочередно отсоединять защитные проводники от корпуса электрощита (естественно соблюдая все правила безопасности), таким образом найдете свой рабочий нулевой проводник, который нужно будет пересоединить на нулевую колодку.
При выполнении всех этих пунктов, ваш новый электрический счетчик будет считать правильно.

На практике же достаточно часто встречаются нарушения последних трех пунктов, что не отражается на работе индукционных счетчиков и счетчиков с учетом по одной фазной цепи, но новые электронные счетчики с учетом по двум цепям на это сразу реагируют. И начинают суммировать на свой счет либо соседскую электроплиту, либо блуждающие токи. Отсюда идёт слух, «электронные счетчики насчитывают больше»
Глобализация не обошла стороной электротехнику, МЭК (Международная электротехническая компания) разработала единый стандарт по которой квалифицируются системы заземлений.



Разновидности систем заземлений.

Система TN: подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S.
Система ТТ.
Система IT.
Международная классификация систем заземлений обозначается заглавными буквами. Первая буква указывает на характер ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ , вторая – на характер ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЧАСТЕЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ.

Какая из систем надежно защищает?



Аббревиатура букв расшифровывается так:

T (terre — земля) — заземлено;
N (neuter — нейтраль) — присоединено к нейтрали источника (занулено);
I (isole) — изолировано.
В ГОСТ введены обозначения нулевых проводников:

N — нулевой рабочий проводник;
PE — нулевой защитный проводник;
PEN — совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник заземления.
Целевые предназначения систем заземления.

Предлагаю по порядку разобрать каждую систему и подсистему для того чтобы лучше понять как они работают и для чего они нужны.

Система TN – система в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электропроводки присоеденены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

Термин глухозаземленная означает что проводник N (нейтраль) присоеденина не к дугогосящему реактору а к заземляющему контуру, которое непосредственно смонтировано в близи трансформаторной подстанции.

Система TN: подсистема TN-C.

TN—C — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике по всей системе (C — combined — объединённый).

Достоинства подсистемы TN-C.

Наиболее распространенная подсистема, экономичная и простая.

Недостатки подсистемы TN-C

У такой системы нет отдельного проводника РЕ (защитное заземление). Это означает, что, в жилом доме в розетках отсутствует заземление. Не редко при такой системе делается зануление. Зануление это крайняя мера, расчитанная на эффект короткого замыкания. Если проводник фазы окажется на корпусе прибора, произойдет короткое замыкание (КЗ), в итоге, сработает автоматический выключатель на отключение.

При такой системе TN-C недопустимо уравнивание потенциалов в ванной комнате.

Cистема заземления TN-C используется в старом жилом фонде и не может быть рекомендовано для новых построек.


Система TN: подсистема TN-S.

TN—S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей системе (S — separated — раздельный).

Достоинства подсистемы TN-S.

Наиболее современная и безопасная система заземления. Рекомендуется при строительстве новых зданий. Способствует хорошей защите человека, оборудования а так же защиты зданий.

Недостатки подсистемы TN-S.

Менее распространена. Требует прокладки от трансформаторной подстанции пяти жильного в трех фазной сети или трех жильного кабеля однофазной сети, что ведет к удорожанию проекта.


Система TN: подсистема TN-C-S.

TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой то ее части сети, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления

Достоинства подсистемы TN-С-S.

Подсистема TN-C-S рекомендовано для широкого применения . Технически достаточно легко выполнима. При переходе с подсистемы TN-C требует не сложной модернизации.

Недостатки подсистемы TN-С-S.

Нуждается в модернизации стояков, в подъездах. При обрыве PEN проводника электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.


Система TT.

TT — нейтраль источника глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от заземлителя нейтрали источника питания.

До недавнего времени система заземления ТТ была запрещена в нашей стране. Сегодня, эта система остается достаточно востребованной и используется для мобильных зданий, таких как вагончики, ларьки, павильоны,дома и др. Допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

Такая система требует высококачественного повторного заземления, с высокими требованиями к сопротивлению. Самым эффективным заземлением в этом случае, является модульно-штыревое заземление. Во всех перечисленных системах рекомендуется для безопасности применять УЗО ( Устройство защитного отключения).


Система IT.

Cистема IT — в такой системе нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.

Система IT – это схема заземления лабораторий и медицинских учреждений в которой проводятся опыты и работы с чувствительной аппаратурой. А все токи и электромагнитные поля сведены к минимуму.

http://electric-tolk.ru/sistemy-zazemleniya-tn-s-tn-c-s-tn-s-tt-it/
Электротехнический персонал на сегодняшний день востребован на самых разнообразных объектах – электростанциях, промышленных предприятиях, коммунальных организациях. В нашей стране достаточно большое число специалистов, которым приходится ежедневно обслуживать электрические приборы, распределительные щиты, линии электропередач, подстанции. При этом электрикам постоянно приходится сталкиваться с опасным для жизни и здоровья напряжением. Особенно опасным является возникновение электрической дуги – электрического разряда между разнополярными электродами, ведь температура плазмы при разряде может достигать 20 тысяч градусов Цельсия. Несмотря на небольшую продолжительность электрической дуги, такая температура и высокая концентрация энергии являются смертельно опасными для человека.

Защитить работника при работе с высоким напряжением помогает специальная одежда и средства индивидуальной защиты. Для электромонтеров ношение спецодежды и СИЗ является обязательным условием допуска к работе. Обязательными элементами экипировки электротехнического персонала являются защитная одежда, состоящая из белья, подшлемника и костюма; спецобувь с прорезиненной подошвой; термостойкие диэлектрические перчатки; каска со щитком, прикрывающим лицо.

Верхняя одежда
Рабочий костюм электрика должен обеспечить полную защиту человека от открытого пламени и теплового потока большой мощности. Ткань, из которой шьется костюм электромонтера, не должна поддерживать горение, плавиться, воспламеняться. Она должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать защитные свойства в течение всего срока эксплуатации, выдержав при этом не менее 50 циклов стирок. Костюм также не должен наносить дополнительного вреда здоровью человека. Современные костюмы электромонтеров шьются из натуральных хлопковых тканей, обладающих огнестойкими свойствами. Для этого в структуру ткани внедряется ингибитор горения, не меняющий структуру самой ткани, но эффективно защищающий человека от действия высоких температур и открытого огня.

Обувь
Основное требование к спецобуви электриков – в ней должны отсутствовать металлические детали, проводящие ток, такие, как металлический подносок или гвозди. Также к обуви электротехнического персонала предъявляются требования антистатичности и устойчивости к высоком температурам, для чего в ней должны отсутствовать синтетические части в виде вставок или утеплителей. Современная спецобувь электриков производится из натуральной кожи. С подошвой верх ботинок соединяется с помощью прошивки специальными термостойкими нитками. Иногда обувь электромонтеров может содержать поликарбонатные подноски, имеющие хорошие теплоизоляционные характеристики, высокую механическую прочность и не проводящие ток. Такие ботинки могут выдержать температуру до 250 градусов Цельсия. Кроме того, в качестве рабочей обуви могут использоваться цельные резиновые боты и галоши.

Другие СИЗ
Применение термостойкой каски, перчаток, белья и подшлемников делают защиту человека от поражения электрическим током более эффективной. Эти изделия изготавливаются обычно из трикотажного полотна на основе хлопка, шерсти и специальных волокон, вытесняющих кислород. Каски изготавливаются из прочного поликарбоната, а диэлектрические перчатки – из кевлара или резины. Применение всех СИЗ позволяет надежно защитить человека от поражения электрическим током.
Хочу немного написать о тех ньюансах, которые надо учесть в момент подключения или переокуча этажного щитка при переводе квартиры на новую проводку. На самом деле ньюансов куча, и можно было бы даже нарисовать пояснительные схемки, но мне это делать лень smile Займёмся этажным щитком: именно им заканчивается ремонт электрики квартиры. Надеюсь, что эта статья тоже будет настолько популярной, что у меня её спиздят все, кому не лень, аналогично предыдущим про план электрики.
Электричество попадает к нам в квартиру именно с этажного щитка. Исключение составляют очень старые дома, в которых стояк дома идёт в шахте внутри дома, и щиток со счётчиком стоит в квартире. Этажный щиток обычно содержит две важные вещи: вводной автомат, задача которого ограничивать мощность, выделенную на квартиру, и счётчик для учёта потреблённой электроэнергии. А самое главное – в этажном щитке происходит балансовое разграничение собственности. Обычно до клемм вводного автомата за состояние электрики отвечает управляющая компания дома, а после вводного автомата – владелец квартиры.
В работе с этажными щитками есть два варианта. Вариант первый: дом – новостройка. В этом случае вам практически ничего не надо делать. У вас в этажном щитке будет всё необходимое: вводной автомат, счётчик, противопожарное УЗО, и вам на руки выдадут Договор на электроснабжение квартиры, где будет прописана и выделенная мощность (“..мощность хх кВт, ограничена автоматом в yy А”) и граница балансовой принадлежности (“..разграничивается на клеммах вводного автомата/рубильника”). Вы получите трёх- или пятипроводку (одно- или трёхфазный ввод; при заказе у меня это лучше заранее уточнить), и единственное что вы можете сделать – заменить штатные компоненты такого щитка на брендовые. Или совсем ничего не делать: это общедомовое имущество – если что-то случится, то пусть они и разбираются.
А вот с вариантом вторым – дом вторичного жилья – придётся разбираться более детально. Вот и займёмся именно им. Во-первых, в старых щитках от домов постройки СССР вообще не было такого понятия как “выделенная мощность”. Питание квартир в этом случае однофазное. Обычно в таком щитке стояло:
Пакетник (рубильник) перед счётчиком для отключения общего питания квартиры. Может быть в виде поворотного выключателя, которые лучше не трогать: они, если прогнили и утеряли прочность корпуса, красиво взрываются при попытке их выключить, или огромного рубильника сразу на всех на весь этаж.
Счётчик – с ним всё понятно. Скорее всего его придётся менять, так как он будет низкого класса точности и однотарифный.
Групповое УЗО (в домах постройки 90х и 00х годов) для обеспечения электробезопасности квартиры.
Групповые автоматы питающих линий. Стандартный набор этих автоматов: 16А на весь свет квартиры и обычно розетку санузла (в блоке ванна-туалет-кухня), она питается от линии света; 16А на все розетки в квартире и, если дом с электроплитами, то от 25 до 40А на электроплиту.
А ещё самое главное – то, что там нет защитного проводника PE (раньше его называли “заземление”). Наша задача при переделке электрики – привести нашу часть этажного щитка в надлежащий вид. Снова разбираем всё по пунктам.
1. Разделение стояка на PE и N. Итак, во-первых, надо разобраться с тем, можно ли перейти на полноценную трёхпроводку или нет. В Правилах по этому поводу написано следующее. Мы можем разделить ноль на PE и N только в том случае, если его сечение будет не менее 16 кв.мм, если стояк алюминиевый, или не менее 10 кв.мм, если стояк медный. Это правило диктуется совершенно банальным соображением: если будет авария с замыканием фазы на корпус, то стояк должен выдержать определённый ток короткого замыкания, пока не отработает вводной или групповой автомат и не отключит аварийную линию. При этом стояк должен выдержать это короткое замыкание: если отгорит ноль стояка, то авария будет крупнее и в двух вариантах. Вариант первый: отгорит ноль стояка, и в часть квартир попадёт до 380 вольт питания. Это чревато выгоранием части бытовой техники и, возможно, пожаром: например может загореться какая-нибудь мелкая зарядка для сотового в пластмассовом корпусе. Вариант второй: у тех, кто аналогично нам подключил PE на ноль стояка, на корпусах всех устройств будет фаза. Следите за манипуляциями: фаза пошла через электроприбор, вернулась на ноль. По нулю вернулась на ноль стояка, который не имеет больше контакта со стояком. К нулю стояка у нас подключен PE. Фаза радостно прётся через PE на все заземляющие контакты розеток. Привет, смерть.
Оценить возможность разделения можно следующим образом. Если дом с электроплитами – то с вероятностью 95% вы можете смело подключать PE на ноль стояка и радоваться жизни. Если же дом с газом – то с вероятностью в 80% стояк будет очень хилый и его нельзя будет использовать для подключения PE. В этом варианте щиток собирается как обычно, с УЗО и дифами, и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось. О том, как имено выполнять это разделение, я напишу чуть позже.
3. Отводы от стояка. Необходимо провести ревизию самих отводов от стояка: имеют ли они нормальную длину и сечение для подключения вводного автомата, или нет. В очень старых домах пакетники вообще подключались шлейфом, и такое подключение обязательно необходимо переделать! Хорошим тоном обычно является установка новых орехов (или других сжимов) на магистраль стояка и организация своих собственных отводов.
2. Вводной автомат. Как я писал выше, конкретного выделенного вводного автомата ранее не было. Если ваш дом относительно свеженький – вы его всё же найдёте. В этом случае вы ставите новый такого же номинала, как и старый. А в случае, если вводного автомата нет, вы можете позвать местного электрика, инженера, обратиться в управляющую компанию и попытаться выяснить его номинал. Разумные номиналы должны быть следующими:
25-32А для домов с газом (хилый стояк);
40-50А для домов с электроплитами.
Исключение составляют промежуточные серии домов с электроплитами, там, где автомат на плиту был 25А, а не 40А. Стояк там всё же хилый, и в этом случае не рекомендуется завышать номинал вводного автомата; его можно выбрать в 32А.
3. Счётчик. Скорее всего вам придётся перепломбировать или менять счётчик, потому что потребуется заменить старые алюминиевые провода, которые к нему подходят. Для этого вызывается Энергосбыт: необходимо позвонить им и сказать о том, что вы хотите заменить счётчик или что нарушена пломба на нём (можно сказать что всё дымилось, вызвали аварийку, она приезжала, сорвала пломбу и переделала подключение к счётчику – и теперь его надо снова запломбировать). Обычно это не вызывает проблем: приходит тётенька или мальчик, ставят пломбу и уходят.
4. Противопожарное УЗО. Это УЗО с током утечки в 100 или 300 мА. Его задача – защищать ваш квартирный щиток и вводной кабель в квартиру. Идея следующая: в случае пожара (или другого ЧП) у вас в квартире или этажном холле ухудшается изоляция вводного кабеля или одного из кабелей квартрной разводки. Данное УЗО реагирует на болшой ток утечки и отключает вашу квартиру. Поэтому данное УЗО, если вы его ставите, обязано стоять в этажном щитке: в квартирном щитке ему будет нечего защищать.
5. Кабель ввода в квартиру. Так как мы делаем новый щиток в квартире, то нам необходимо выкинуть все старые групповые автоматы и проложить новый кабель ввода в квартиру. Обычно для этого используется обычный пластиковый короб, который прибивается в этажном холле. До кучи в этом же коробе удобно проложить и ввод слаботочки. Вполне хватает короба размером 40х25, но можно проложить и что-нибудь вроде 60х40: соседям он тоже может пригодиться. Кабель ввода идёт напрямую от этажного щитка до квартирного
А теперь обсудим некоторые моменты всей этой переделки.
А) Подключение PE к стояку. Обычно во всех щитах ноль имеет прямой контакт с корпусом щитка, как показано на фото слева. Обратите внимание, на этот раз мне попался очень хороший пример: ноль стояка зажимается хиленькой шайбочкой, а корпус щитка даже не зачищен – кто может сказать, какого качества там контакт?
Поэтому крайне желательно избавиться от лишнего соединения на пути PE и подключиться напрямую к нулю стояка. Причём это подключение должно быть выполнено отдельным сжимом; нельзя сажать отвод рабочего нуля и отвод PE под один винт из соображений безопасности.
Если вы хотите сделать добро соседям, то вы можете взять кусок провода в 10-16 кв.мм, взять металлическую шинку (например огрызок обычной латунной http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/06/Vna07-ShParts.jpg), прикрутить её какими-нибудь саморезами по металлу к корпусу щитка (пусть она имеет контакт с ним), и завести на неё вышеописанный провод из-под ореха. Обратие внимание, что именно так и сделано в домах типа П44 с электроплитами, вот старое фото: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/04/VShit0-P44.jpg. На верхней части щитка находится такая “шинка” в виде приваренной планки с винтами. И от ореха стояка к ней идёт провод. В этом случае вы можете воспользоваться прямо ею без дополнительных изобретений.
Б) Отводы от стояка. Сейчас требование к ним следующее: на каждый вводной автомат – свои персональные отводы. Вот посмотрите ещё одно фото из старых: http://cs-cs.net/wp-uploads/2011/01/UZODead3.jpg. Здесь четыре отвода на четыре квартиры собраны вместе под один орех. Это – правильное решение. Если вы не можете перебрать сразу весь этажный щиток (а это было бы идеально: скооперироваться с соседями, выкинуть всю начинку, нашить в щиток штуки две-три DIN-реек и поставить современые автоматы), то сделайте себе два личных отвода непосредственно от стояка.
И вот вам живой пример такого окучивания. Это был подмосковный щиток, довольно чистый и аккуратный. Мы вызвали ЖЭКовского электрика, который сделал всё необходимое: на ноль стояка он поставил два отдельных ореха (N и PE), и от фазного провода стояка третьим орехом сделал новый отвод. Осталось добавить вводной автомат и противопожарное УЗО – Profit!
Для чего нужна разметка электропроводки
Правильное расположение электропроводки в квартире, доме необходимо определять заранее, руководствуясь предполагаемой расстановки мебели, бытового электрооборудования и светильников. В последующем это поможет избежать использования удлинителей и проч., существенно снижающих уровень безопасности эксплуатации электроприборов.
Требования при выполнении разметки электропроводки
При разметке проводки следует учесть соблюдение норм для расстояний элементов электропроводки от пола и трубопроводов, оконных и дверных проемов. Должна учитываться специфика помещений (ванная комната, мастерская, гараж).
Как выполнить разметку электропроводки
Разметку выполняют одним из двух способов:
1) Сначала, как правило, размечают места для всех элементов (бытовых приборов, светильников) в каждой комнате и других помещениях в доме или квартире, а затем размечают магистральные участки, идущие к электрощитку;
2) Сначала идут от щитка учета электроэнергии и постепенно переходят в комнаты и другие помещения.
В каждой комнате прежде всего необходимо разметить места установки электро приборов, светильников, выключателей и розеток, а также место для разветвительной коробки, которая для каждой комнаты является источником подачи напряжения. Места размещения электроаппаратуры можно размечать непосредственно на потолке и стенах.

Разметка электропроводки при установке потолочного светильника
Если в комнате требуется установить потолочный светильник, то он устанавливается в центре потолка, который расположен в точке пересечения двух диагоналей, проведенных из противоположных углов комнаты. Прямые линии для прокладки проводов отбивают, как правило, с помощью шнура или крученого шпагата, натягиваемых между двумя точками прямого участка линии и предварительно натертых углем или мелом. Такую работу лучше всего выполнять с помощником, который должен приложить шнур к одной точке, а вы — к другой.
Натянутый струной шнур берут двумя пальцами на расстоянии в метре от концевой точки и оттягивают его от стены на расстояние 30—40 см. При резком отпускании шнура он ударяется о стену и оставляет на всем протяжении медовую или угольную ровную линию. Для этой цели существуют еще специальные розеточные рулетки, состоящие из капронового шнура диаметром 2—3 мм и длиной 5—10 м. Рулетка имеет запас красителя, которым наполняется марлевый мешочек, закрепленный у выхода шнура из рулетки.
Линии под одиночные крепежные изделия (ролики, закрепы и т.д.) размечают по центрам установки шурупов и винтов, а под скобы в две линии по местам вмазываемых скоб. Кроме этого, для разметки отдельных элементов проводки, мест установки токоприемников применяют стальные рулетки, складные деревянные или стальные метры, масштабные линейки и другие приспособления.
Работы по разметке выполняют, как правило, два человека со стремянок, устанавливаемых в противоположных концах комнаты. Разметка линий для скрытой проводки упрощается, так как не требует большой точности нанесения горизонтальных и вертикальных линий.
После окончания разметки, перед началом электромонтажных работ, комплектуют крепежные изделия в зависимости от вида и способа выполнения электропроводки, причем точность определения мест установки токоприемников и коммутационной аппаратуры сохраняется для любого вида проводки.
Обычно электрик, идущий на вызов к клиенту берет чемоданчик или сумочку, набитую различными железками, винтиками и шпунтиками, а так же в его сумочке находится инструмент электрика - те железки при помощи которых электрик выполняет те или иные задачи. Каким же он должен быть инструмент электрика?

Правило изолированного инструмента. Самая основная ассоциация электрика с пассатижами. Пассатижи (плоскогубцы) должны быть с изолированными ручками. Материал изоляции для ручек может быть, как из пластика, так и из резины. Главное, чтобы изоляция ручек выдерживала напряжение в 1000 вольт. На практике удобно иметь с собой пару пассатижей - одни среднего или маленького размера, другие большого.

Так же как и пассатижи вам неизменно пригодятся отвертки. Ручки отверток так же должны быть изолированы и выдерживать напряжение в 1000 вольт. Царапины, трещины и сколы на ручках отверток (пассатижи да и всего чем вы будете прикасаться к токоведущим частям) запрещены!!! Лучше заменить такой инструмент. Чтобы выявить невидимые человеческому глазу трещины следует подвергать инструмент лабораторной проверке каждые 6 месяцев или полностью обновлять инструмент раз в год.

Отверток должно быть несколько - по размеру : маленькая, средняя, большая , по фигуре: лопатка, крестовая. Так же не лишним будет иметь с собой часовые отвертки. Стержень отверток оденьте вгорячую в кембрик, оставив открытыми только 10мм от жала отвертки.

Как проверить наличие напряжения?

Для проверки наличия напряжения по правилам запрещено пользоваться контрольной лампой (обычная лампочка в патроне), однако, проверить на наличие плохого контакта а одновременно и напряжение помогает именно она. Позаботьтесь о корпусе, защищающем лампу. Так же пригодится индикатор напряжения - это отвертка, внутрь которой вставлена неоновая лампочка и сопротивление. Индикатор часто показывает то, чего нет и поэтому не лишним будет положить и указатель напряжения.

Указатель напряжения - индикатор, имеющий две ручки связанные проводом. Применяется указатель напряжения вместо контрольной лампы...... точнее вместе)))). Чтобы узнать величину напряжения положите в вашу сумочку мультиметр. Мультиметр сочетает в себе несколько приборов, там есть и вольтметр, который укажет величину напряжения, и амперметр, который укажет на ток (до 2 - х ампер), а так же есть омметр, а в некоторых и мегаомметр с переменным высоким напряжением. Вместо мультиметра можно взять токоизмерительные клещи со встроенным мультиметром. Такие клещи позволяют замерять токи до 400 ампер без разрыва проводов.

Что возьмем с собой в поход?

Сбор чемодана электрика очень напоминает сбор рюкзака в поход. Нужно предусмотреть все мелочи и взять как можно больше инструмента, чтобы не попасть в просак на вызове у клиента. Однако здесь так же, как и в туристическом походе важно не переборщить, иначе можно просто не донести чемодан. Итак, что еще лежит у электрика в сумке, кроме пассатижей и набора отверток?

- Круглогубцы - чтобы кончики получались круглыми

- Кусачки - возьмите маленькие для мелкой работы и большие для грубой.

- Пинцет - удобно держать что-то мелкое, доставать из труднодоступных мест.

- Набор шестигранных ключей - множество Евро - техники содержит винты с шестигранным шлицом.

- Набор рожковых ключей от 6-го до 19. начиная с 10-го номера ключи должны повторяться - иногда приходится раскручивать прикипевшие гайки в два ключа.

- Набор торцевых ключей с 10 по 17

- Какой же электрик без изоленты? Возьмите с собой изоленту Х/Б - черную и несколько мотков разных цветов поливиниловой изоленты.

- очень часто пригождается мини-пила. А когда приходится что-то срезать, то нужна болгарка с диском по металлу диаметром 150-180 мм. Будет не лишним иметь с собой и диск по бетону на 150 мм.

- Электрику часто приходится что-то вешать, то светильники, то наружные розетки, то щит навесной - и тут нужен перфоратор. К перфоратору чаще всего берут буры по бетону 6, 8,10 мм небольшой длины и бур на 16-20 мм длиной 500-700 мм для прохода стен.

- Перфоратор патроном для сверл - таким образом легким движением руки мы можем превратить наш перфоратор в дрель. Сверла по металлу 3-10 должны быть в каждом комплекте электрика, комплект перьевых сверл 10 - 20 мм не помешает.

- шкурка поможет вам очистить нагар и сажу, а набор маленьких напильников поможет восстановить контакты.

- Еще положим нож монтерский, молоточек и зубильце.

... можно еще многое положить, но я думаю с таким набором вы не пропадете и работа будет сделана))).

MV-Электро
Способ соединения проводов скруткой прост по исполнению, но требует обязательно последующей пропайки соединения. Провода при скрутке имеют мало контактных точек, и при протекании тока через соединение контакт перегревается, что может быть причиной пожара. Поэтому соединение проводов скруткой без пропайки не допускается. Пайка обеспечивает надежность электрического контакта и необходимую механическую прочность.
Для получения качественной пайки необходимо правильно выбрать припой, удалить пленку окиси соединяемых контактных поверхностей. При соединении медных пленка окиси удаляется перед пайкой, а при соединении алюминиевых жил — в процессе пайки.
Температура разогрева места пайки должна быть на 30 - 50° С выше температуры плавления припоя и флюса. Низкая температура дает так называемую "холодную пайку", обладающую малой механической прочностью и создающую ненадежный электрический контакт.
Паяльник при пайке нельзя перегревать. Канифоль в этом случае начинает гореть и вместо того, чтобы очищать поверхность, загрязняет ее. Во избежание повреждения изоляции участок жилы длиной 2 - 3 мм до среза не облуживают.
Особенностью пайки и сварки алюминиевых жил является то, что в процессе пайки пленка окиси с поверхности соединяемых жил удаляется механически под слоем расплавляемого припоя или химически — путем применения специальных флюсов, которые при определенной температуре разрушают пленку окиси. По окончании пайки остатки флюса тщательно удаляют, так как они могут вызвать разрушение контакта.
Паяные соединения алюминиевых жил в условиях влажного воздуха не рекомендуются из-за возможной коррозии. От воздействия влаги места пайки предохраняют защитными покровами.
Соединение и ответвление однопроволочных и многожильных медных проводов ПР, ПРВД, ПРД применяют в открытых проводках на роликах и изоляторах. Такой способ используют также в электропроводках плоскими проводами ППВ и др., когда ответвительные коробки не имеют вкладашей с контактными зажимами.
Способы проводов показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Способы соединения и ответвления проводов скруткой
Для соединения двух кусков проводов необходимо плотно скрутить проволочки токопроводящих жил и скрестить провода. Концом левого провода делают 6 - 8 оборотов вокруг правого, а концом правого также делают 6 - 8 оборотов вокруг левого, но в другом направлении.
Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10 - 15 диаметров соединительных жил. Соединения обжимают плоскогубцами, пропаивают припоем ПОС-3О или ПОС-40. Пропаянную скрутку изолируют на всю длину соединения с обязательным захватом незачищенной изоляции провода. Соединение между собой двух скрученных проводов выполняют вразбежку.
Пайки алюминиевых выполняют паяльником припоем А. Если применяют другие припои, то используют паяльную лампу. Припой А устойчив против коррозии, удобен при пайке и облуживании жил. Окисная пленка алюминия разрушается механическим путем, когда палочкой припоя натирают провод, поэтому флюса при пайке не требуется.
При пайке однопроволочных алюминиевых жил сечением 2,5 - 10 мм2 соединение и ответвление проводят в виде двойной скрутки с желобком. С жил снимают изоляцию, зачищают наждачной бумагой до металлического блеска, соединяют внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил.
Соединение нагревают паяльной лампой или паяльником до температуры начала плавления привоя. Палочкой припоя А с усилием отирают желобок с одной стороны. В результате трения пленка сдирается и желобок заполняется припоем. Аналогично заполняется припоем желобок с другой стороны. После остывания место соединения скруткой изолируют.
1. Электротехнический персонал, работающий с аппаратурой, подключаемой к электрическим сетям, должен знать правила технической эксплуатации, безопасного обслуживания и ремонта бытовых электроприборов и машин.
2. При неисправности приборов и электропроводки, при нарушении правил технической эксплуатации и инструкций по технике безопасности во время работы с бытовыми электроприборами может возникнуть опасность поражения электрическим током. Сила тока 0,06 А опасна для жизни человека, а 0,1 А смертельна.
3. Для защиты персонала от поражения током при работах с напряжением выше 36 В необходимо применять электроизолирующие защитные средства (диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками и т. д. Защитные средства должны отвечать требованиям «Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках».
4. Напряжение, питающее электропаяльники, ванны расплава припоя и переносные (ручные) светильники, не должно превышать 36 В.
5. Работа с электроприборами и другими аппаратами вблизи отопительных систем, водопровода, контура заземления, заземленного оборудования и т. п. разрешается только после предварительного ограждения заземленных частей. Ограждение исключит возможность попадания работающего между токоведущей частью и землей.
6. При работе с оловянно-свинцовистыми припоями необходимо строго соблюдать правила производственной и личной гигиены. Категорически запрещается принимать пищу и курить в помещении, где производят пайку припоями, содержащими свинец.
7. Особое внимание необходимо обращать на освещенность рабочих мест, так как работа сопряжена со значительным напряжением зрения и внимания. В производственных помещениях должно быть предусмотрено как общее, так и местное освещение.
8. Перед началом работы необходимо проверить наличие инструмента и его исправность.
9. Аппаратура и инструмент должны быть размещены на рабочем месте с учетом удобств и безопасности.
10. Сборка схемы или частичные изменения в ней должны осуществляться только после отключения всех питающих напряжений.
11. При ремонте бытовой техники необходимо использовать узлы и детали, материалы и аппаратуру, соответствующие рабочему напряжению.
12. Перед включением любой схемы необходимо предварительно изучить ее и особенно хорошо знать цепи с напряжением выше 36 В.
13. Наличие напряжения в схемах, выпрямительных блоках и других электрических цепях проверяют указателями напряжения, вольтметрами или специальными щупами. Категорически запрещается производить проверку напряжения на искру и на ощупь.
14. Собранную схему, электроаппаратуру и электроустановки подключать к источникам питания только через предохранители с соответствующими по току и напряжению нормированными плавкими вставками.
15. При временном прекращении работы (обеденный перерыв и др.) с электрической аппаратурой необходимо отключить все приборы от сети.
16. После окончания работы необходимо: всю аппаратуру, электрифицированный инструмент отключить от электрической сети, приборы, материалы, инструмент убрать, рабочее место привести в порядок.
Первое правило. Монтаж электропроводки квартиры состоит в том, что осуществлять ее надо сразу и целиком. Принцип «сегодня сделаем в гостиной комнате, а после зарплаты – в спальне и прихожей» тут неуместен. Если менять провода по частям или просто переставлять розетки и выключатели, заменяя электропроводку, то получится большое количество соединений, надставок и скруток, наглухо спрятанных в стенах. А между тем любое не очень качественное соединение – первый претендент на поломку. К тому же алюминиевая электропроводка не любит, когда ее беспокоят – при ее сгибании появляются микротрещины, что по мере старения электропроводки она себя еще проявит. В итоге довольно скоро снова придется вскрывать стены.
Второе правило замены электропроводки. Не спешите, до вызова электрика необходимо составить подробный план расположения выключателей, розеток, ламп, бра, люстр. Решить, где будут стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, а уже потом производить монтаж электропроводки. Все это очень мощные электроприборы, прокладку электропроводки к ним придется вести отдельно, поэтому легко переставить их впоследствии не получится.
Третье правило замены электропроводки, рассчитайте потребление. Посмотрите паспортные данные электроприборов по их потребляемой мощности и сложите показатели тех приборов, что будут запитаны от одной линии. Постарайтесь распределить их так, чтобы на одном проводе не висела слишком большая мощность – больше 4–5 кВт одна линия держать не должна.
Четвертое правило прокладки электропроводки, не экономить. Чем хуже окажется мелочовка – розетки, выключатели, разветвительные коробки, трубки для проводов, – тем опаснее будет жить в квартире. Конечно, если вы не делаете хоромы круче кремлевских палат, нет большого смысла покупать «дизайнерские» изделия по явно завышенной цене. Главное в этом деле – надежность, поэтому лучше ориентироваться на «средний класс» вещиц – не китайский ширпотреб, но и не позолоченные изделия «для богатых».
Пятое правило – замена электропроводки делается после перепланировки, но до штукатурных и малярных работ. Прокладка электропроводки от щитка в коридоре вводится в квартиру и по заранее размеченным маршруту и укладываются на стены. Электропроводка должна быть в трубках – гладких или гофрированных. Но надо понимать, что заменить впоследствии в случае чего электропроводку в гофрированной трубке очень сложно – скорее всего, придется вскрывать стены. На места соединения электропроводки устанавливаются разветвительные коробки, чтобы иметь простой доступ к соединениям. Коробки закрываются пластиковыми крышками и потом уходят под обои или краску Caparol, становясь практически невидимыми. Если в какой-то момент понадобится доступ к проводам в коробке, обои можно аккуратно надрезать, а краску – заменить.
Шестое правило – думайте о будущем. Обеспечьте возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда они начнут стареть. Срок жизни алюминиевой электропроводки – 20–30 лет, медной – больше, но необходимость монтажа электропроводки может возникнуть и раньше, например при случайном повреждении проводки.
Работаем во всех районах Волгограда. услуги электрика: Красноармейский, Кировский, Советский, Ворошиловский, Дзержинский (ангарский), Центральный, Краснооктябрьский, Электрик Тракторозаводский (тракторный, спартановка). Вызов электрика на дом или офис.

Возможен безналичный расчет за электроработы

Вызов электрика 480 рублей (час), за это время можно установить, например эл.счетчик! или установить несколько розеток! найти неисправность!

Цены за электроработы указаны в рублях.

Установка эл.счетчика шт. от 480 до 580
Монтаж и сборка встроенного щита шт. от 970 до 1490
Установка и подключение автоматики шт. от 150 до 320
Поиск и устранение неисправности от 480 до 1200
Пробивка штроб для прокладки кабеля (кирпич, пеноблок) п.м 100
Пробивка штроб для прокладки кабеля (бетон) п.м 200
Устройство подрозетника (кирпич, пеноблок) шт. 150
Устройство подрозетника (бетон) шт. 300
Устройство подрозетника (гипсокартон) шт. 180
Укладка кабеля в штробу п.м 30
Укладка кабеля в гофре (под стяжку, в гипсокартон) п.м 50
Установка розетки, выключателя шт. от 80 до 270
Установка накладной розетки, выключателя шт. от 120 до 290
Установка регулятора тёплого пола шт. 300
Установка розетки для плиты шт. от 350 до 570
Установка кнопки звонка шт. 150
Установка звонка шт 300
Установка вентилятора шт. 400
Заземление (сборка КУП) шт. от 980 до 4800
Устройство тёплого пола м2 от 350 до 490
Установка бра шт. от 350 до 480
Установка люстры шт. от 480 до 560
Крюк под люстру шт. 150
Установка точечного светильника шт. от 250 до 350
Установка светильника Армстронг шт. 250
Подключение генератора, стабилизатора шт. от 1500 до 2600
Установка видеодомофона шт. от 1500 до 1900
Устройство разводки для SAT TV, Интернет шт. 300

источник
* Стоимость каждой единицы наименований работ, может быть снижена в случае привышения суммарного колличества единиц 3 шт.

Услуги электрика в Волгограде. Выполним работу на 5 +!

Все права защищены. Звоните! Мы сделаем все что нужно! +7 903 478-26-96

Авторизация

Услуги электрика

Электромонтажные работы в Волгограде "электрик 34 ру"

   

^ Наверх